Малина сорта Канадская: история селекции, характеристика, особенности агротехники

Канадская малина — представительница штамбовых ремонтантных сортов. Другое название растения — малиновое дерево. Его основное преимущество состоит в большей урожайности, чем у обычных классических сортов. Об особенностях Канадской малины, её достоинствах, технике посадки и ухода читайте далее в статье.

История селекции штамбового сорта

Вся малина попадет в одну из двух основных категорий: классические сорта с летним одноразовым плодоношением и ремонтантные с плодоношением 2 раза в год.

Штамбовая малина — это новый тип растений. Он тоже считается кустом, но состоит из одного, более толстого побега, который разветвляется в верхней части. Образовавшиеся ветви делают его похожим на дерево. Отсюда и происходит определение штамбовой малины, как дерева. Корневая система также напоминает древесную и не расползается по саду. Для штамбовых сортов характерны более крупные ягоды и более высокая урожайность.

Штамбовые разновидности получены в результате селекционного формирования кроны ремонтантных сортов. Но подходит для этого не каждый сорт, а только предрасположенный к ветвлению. Его боковые ветви прищипываются в верхней точке. В результате начинается ветвление и крона приобретает более округлую форму. Во время плодоношения ветви под тяжестью урожая начинают изгибаться, и вы получаете зонтичный или овальный внешний вид кроны.

Первые штамбовые сорта малины были созданы во Всероссийском институте садоводства и питомниководства профессором В. В. Кичиной в 90-х годах прошлого столетия. Первым созданным сортом в 1993 году стала малина Таруса. Но на данный момент малиновые деревья не внесены официально в Госреестр, а значит, говорить о том, что появился новый вид растений, пока ещё рано.

Описание и характеристика малинового дерева

Малина Канадская представляет собой толстый и прочный ствол без колючек высотой около 2 м, с округлой кроной. Формируется она в ходе весенней и осенней обрезки. При этом удаляют старые ветви и укорачивают боковые на 10–12 см. Листва тёмно-зелёная, характерная для классических сортов: с гофрированной листовой пластиной.

Считается, что плоды Канадской малины — одни из самых сочных в этом ряду

Ягоды ярко-красные конические, умеренно-сладкие. Один куст принесёт фермеру около 7 кг урожая, а при благоприятных условиях и хорошем развитии дерева, урожайность можно повысить до 12 кг с одного растения. И это намного больше, чем урожайность классических сортов. В плодоношение Канадская малина вступает 2 раза в год: в июне и сентябре.

Достоинства и недостатки

• Среди достоинств этого сорта отмечают следующие характеристики:
• высокую урожайность;
• устойчивость к морозам;
• крупные ягоды;
• неприхотливость в выращивании и уходе.

• Среди недостатков сорта отмечают следующие:
• Канадская малина не всегда хорошо принимается на участке, поэтому рекомендуется соблюдать правила агротехники этих деревьев.
• При недостатке влаги ягоды становятся мельче и урожайность снижается.
• Если участок недостаточно солнечный, то ягоды будут менее сладкими.

Засухоустойчивость, морозостойкость

У штамбовой малины корни залегают неглубоко. Но поскольку их много, то малина может пережить засуху. Однако ягоды более, чем на 80%, состоят из воды и при её недостатке они будут мелкими. При длительной засухе в момент образования завязей дерево может сбросить часть их.

Канадскую малину очень легко выращивать. Она хорошо растёт в самых разных климатических условиях (зоны 3–9), выдерживает заморозки до -26°С и хорошо приспособлена к ним.

Не стоит забывать о том, что малина — это растение, которое предпочитает яркие освещённые участки, дренированный грунт и хороший полив. Это те условия, при которых вы получите максимальный урожай.

Урожайность и плодоношение

Штамбовые сорта плодоносят 2 раза в год. Первая волна плодоношения проходит в конце июня. В это время созревают ягоды на побегах второго года роста. Вторая волна начинается в конце августа или начале сентября. В это время плодоносят побеги первого года развития.

Общий объём ягод, который можно собрать с одного дерева, — 7–12 кг. Это зависит от того, насколько плодородна почва и как много воды получила малина в процессе развития плодов. Масса ягод не является стабильной и тоже зависит от влаги. Средняя масса ягоды — 7 г, максимальная — 9 г.

Особенности посадки

Поскольку малина — многолетнее растение, важно правильно подготовить почву перед посадкой, чтобы обеспечить себя максимальным урожаем. Малина лучше всего растёт в хорошо дренированной, щелочной, суглинистой почве с уровнем кислотности от 5,5 до 6,2 pH.

Если участок с такой почвой отсутствует, сделайте приподнятые грядки. Это конструкция, которая состоит из деревянного или пластикового короба с высотой стенок около 30–40 см. Внутрь короба засыпают питательный дренированный грунт и высаживают дерево. Короб препятствует расползанию почвы под воздействием воды и снега, сохраняя оптимальный состав почвы для роста растения.

Малину часто садят у заборов так, чтобы она была прикрыта от северного ветра. Растение отлично может расти на холмистой местности, на слоне с южной стороны

Сажайте кусты ранней весной, как только почва достаточно прогреется для последующей обработки. Допускается и летняя посадка, но весна — предпочтительнее. Малина, посаженная весной, лучше приживается и даёт больше ягод в первое лето.

Выбор подходящего места

Выбирайте самый солнечный участок для посадки малины, какой только у вас есть. Если на нём росли петрушка, чеснок, укроп, лук, бобовые — то они являются хорошими предшественниками. Плохими будут предшествующие томаты и картофель. Не стоит также сажать растение на участке, на котором до этого росла другая малина. Такая почва уже содержит споры грибов и личинки насекомых-вредителей, что окажет отрицательное влияние на развитие саженца.

Отбор и подготовка посадочного материала

Хороший саженец для посадки должен иметь прямой ствол. Если поскоблить кору пальцем, то она должна иметь зелёный нижний слой, свидетельствующий о том, что саженец жизнеспособен. Корневая система должна быть мочковатая, мощная и состоять из нескольких более крупных корней и массы нитевидных корешков.

Корни растений, поставляемых из питомников, обычно сухие. Их можно замочить на 1 час в тёплой воде для того, чтобы улучшить их контакт с почвой и возможность получения растением оттуда питательных веществ

Алгоритм посадки

Обязательно перекопайте почву, удаляя все сорняки. Глубина перекапывания — до 40 см. Внесите на участок перепревший навоз в количестве 2 ведра на 1 м². Почва не содержит много органики сама по себе. Но именно органические удобрения позволяют кустам получать питательные вещества постепенно, на протяжении длительного времени. Если нет органики, то проведите подкормку синтетическим удобрением. Вам понадобится около 100 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 50 г калийных удобрений на 1 м² участка.

Посадка куста происходит следующим образом:

1. На подготовленном участке делают лунку глубиной до 40 см. Её диаметр должен быть больше, чем диаметр корневой системы.
2. Устанавливают в ней опору, к которой будет подвязан саженец для устойчивости, пока не укоренится.
3. Распрямляют корни и устанавливают растение в центр лунки. Важно установить корни на той же глубине, на которой они были изначально посажены.
4. Аккуратно начинают засыпать яму. Когда она будет заполнена наполовину, вливают воду.
5. Затем досыпают остаток грунта и уплотняют его.
6. Мульчируют приствольную зону опилками, щепой или сосновыми иголками.

Растение всегда должно быть хорошо полито, а его приствольная зона — свободна от сорняков. Мульчирование помогает решить оба этих вопроса. Сорняки не прорастают сквозь слой мульчи, а вода не испаряется под лучами солнца. Наличие увлажнённой почвы создаёт отличные условия для роста и развития растения. Норма полива — 10 л воды на 1 куст. Периодичность — 1 раз в 5 дней.

Раз в 2 недели растение нуждается в подкормке. Используйте сбалансированные удобрения с одинаковым процентным соотношением азота, фосфора и калия в растворе, например, 10:10:10. Вам понадобится 2 кг удобрений на 30 погонных метров насаждений. Вносят их до начала вегетации, а затем проводят периодические подкормки.

Обрезают дерево в конце зимы. Особенности обрезки зависят от этапа развития дерева. После посадки ему укорачивают верхушку на 20 см. За лето развиваются около 6 боковых побегов. Зимой укорачивают эти побеги, создав условия для дальнейшего ветвления. Кроме того, начинают убирать все отплодоносившие побеги и те, которые были повреждены ветром или морозом. Используйте острый режущий инструмент и не забывайте, что побеги малины довольно хрупкие.

Видео: Обрезка и уход за штамбовой малиной

Сбор урожая и его хранение

Ягоды малины не могут храниться долго — не более 5–6 дней в холодильнике и не более 2 дней при комнатной температуре. В конце июня, когда созревает основная масса урожая, ягоды можно съесть свежими или переработать и закрыть на зиму. Созревание длится в течение 2 недель, а ягоды собирают через день. Осенью, в начале сентября, наступает вторая волна плодоношения. На неё приходится меньше 30% урожая, поскольку в это время плодоносят побеги, выросшие в текущем году.

Если малину собирают для доставки в магазин или на перерабатывающее предприятие, то сбор ягод проводят в сухой солнечный день, начиная с раннего утра. Охлаждённые ягоды хранятся дольше. Сбор осуществляется в пластиковые контейнеры объёмом до 400 г. В этих же ёмкостях ягоды будут отправлены получателю.

Подготовка к зиме

Ремонтантные штамбовые сорта не нуждаются в зазимовывании ветвей на зиму, поэтому подготовка к зиме включает уборку листьев в саду и перекопку почвы. Если под деревом был мульчирующий слой, то его убирают, т. к. в нём могут зимовать вредители.

Самая уязвимая часть растения — это корни. Чтобы обезопасить их от мороза, после того как грунт промёрзнет, на него укладывают новый слой мульчи. Она послужит изоляцией для корневой системы. Нельзя класть мульчу на не замёрзшую землю. Под ней будет образовываться повышенная влажность, которая может привести к выпреванию корня.

Способы размножения

Если вы решите размножить штамбовую малину, по используйте прикорневую поросль, если она появится, поскольку одно из отличий штамбовых сортов —отсутствие таковой.

Если прикорневых побегов нет, то можно срезать несколько молодых побегов первого года или одревесневших саженцев второго года развития и посадить их в контейнер с питательной смесью. Такой способ называют черенкованием. Как только саженец пустит корни и начнёт расти, его можно будет высадить на постоянное место.

Болезни и вредители

Ремонтантные сорта реже подвержены атакам вредителей. Это связано с тем, что они цветут и начинают плодоношение на 2 недели позже классических сортов, поэтому не контактируют с основными вредителями, успевшими отложить яйца на более ранних растениях.

Для профилактики появления потенциальных вредителей на стадии цветения кусты обрабатывают «Актелликом». Он действует на малинных жуков, клещей и стеблевую муху (галлицу). После сбора урожая осенью в саду убирают опавшую листву и сорняки, а также перекапывают почву. Это позволяет уничтожить зимующих насекомых.

Но самыми крупными вредителями малины являются птицы, поэтому во время плодоношения дерево накрывают специальной сеткой от птиц.

Наиболее распространёнными болезнями считаются грибковые. Они возникают из-за загущенности посадок, повышенной влажности и недостаточного освещения. Основные меры профилактики болезней — это правильно выбранный участок и своевременное прореживание кроны.

Основные болезни:

• ржавчина;
• антракноз;
• вертициллёзное увядание;
• серая гниль.

Для профилактики заболеваний проводят опрыскивание кустов бордоской жидкостью 1% до распускания почек.

Выращивать штамбовую малину выгодно. Ведь её урожайность гораздо выше классических сортов. Кроме того, она чрезвычайно декоративна, неприхотлива в уходе и нетребовательна к климату. Используя несложные советы по уходу за малиновым деревом сорта Канадская, вы обеспечите себя обильным урожаем вкусных и сладких ягод.